Ce guide, complément indispensable du Tome 1 de Pistes du Maroc, permet une redécouverte du Haut-Atlas central en parcourant, outre les grands itinéraires classiques revisités, de fantastiques nouvelles pistes d'altitude, ouvertes récemment et de se pencher, au plus près, sur les immenses richesses patrimoniales de cette région : sites de traces de dinosaures découverts parHassan Yamani, sites miniers et carrières de fossiles, vestiges d'une occupation humaine millénaire... 70 itinéraires 4x4 totalisant plus de 4 100 km et une trentaine de randonnées pédestres faciles totalisant 236 km, plus de 2000 waypoints relevés.
Le Maroc est un pays moderne où tout progresse avec rapidité. Les utilisateurs des guides Pistes du Maroc ont pu s'en rendre compte par le nombre de parcours tout-terrain amputés par le goudron, d'où l'idée de l'auteur de proposer un guide sur les nouvelles routes de l'Atlas marocain. Ces routes fraîchement bitumées, on ne peut plus touristiques par la richesse des paysages qui vont s'offrir à vos découvertes, permettront aux amateurs équipés de simples véhicules de tourisme ou en camping-cars d'aller à la rencontre d'un autre monde, celui des Berbères, vivant toujours dans des vallées devenues aujourd'hui accessibles. Comme pour les autres guides Gandini, les itinéraires sont présentés avec les points GPS des endroits les plus représentatifs. Ce guide, illustré de nombreuses photos couleurs comporte également les plans précis de chaque parcours dans les trois régions de l'Atlas marocain : - le Moyen Atlas central et oriental avec ses forêts de cèdres, si agréables en été; - le Haut Atlas occidental, central et oriental, pour les amateurs de randonnées en haute montagne, et le pittoresque Anti Atlas à l'atmosphère déjà presque saharienne.
Le nouveau guide de Jacques Gandini vient de paraître. Avec Hoceine Ahalfi, ils ont exploré par le menu le jebel Sagho, cette magnifique région très sauvage du Sud Maroc, aux paysages époustouflants située à l'est de Ouarzazate et au sud de la vallée de l'oued Dadès. Interrompue par la crise sanitaire, la publication de ce onzième volume de la collection «Pistes du Maroc» rassemble 59 itinéraires totalisant 2500 kilomètres et 1100 waypoints. Le djebel Sagho est le prolongement oriental de l'Anti-Atlas, une montagne volcanique avec mamelons granitiques, orgues basaltiques, chaos de schistes noirs, de grès roses... aux portes du Sahara. A perte de vue de grands espaces sauvages, arides. Une terre désolée faite pour le DPM solitaire. Et à mille lieues à la ronde, le silence pour seul compagnon. Une plénitude absolue et l'envie de prendre la piste. Des plates étendues aux monts vallonnés, des reliefs aiguisés aux canyons abrupts : la nature pure, originelle. Le caractère est fort, rustique mais le coeur est doux. Les couleurs tendres et suaves. Ocre, rose, brun, violet, le nuancier s'étire dans un dégradé de pastels chatoyants accompagné parfois d'une chaleur écrasante. Eldorado au coeur du désert, rares sont les oasis; modestes taches verdoyantes dans l'infiniment grand, c'est elles qui rappellent que nous sommes sur le sol africain. Le charme sauvage du Sagho tient à sa géologie exceptionnelle : hautes falaises et pitons abrupts, d'escarpements tabulaires et de profonds canyons au milieu desquels circulent des caravanes de chameaux et de mulets. Lorsqu'on arrive sur ces immenses plateaux, l'horizon lunaire est si vaste, que naît l'envie d'aller partout à la fois pour voir si ailleurs, c'est vraiment aussi beau ! Le Sagho surprend aussi par la richesse de ses lumières : limpides comme celles du Sahara tout proche, ou parfois en demi-teinte, comme dans la vallée du Dadès voisine. Le Sagho c'est aussi le Maroc des derniers nomades berbères, descendants des anciens seigneurs Aït Atta. A l'automne, après avoir quitté les neiges du Haut Atlas, ils installent leurs tentes de laine sombre sur les pentes du jebel jusqu'au printemps. Ils ne savent ni lire ni écrire, mais se dirigent avec certitude au milieu des montagnes de l'Atlas et du désert marocain. Dans le Sagho, ils ont construit des maisons de pierre crue, creusé des puits, planté des amandiers, cultivé le blé, l'orge et divers légumes. D'autres ont constitué des troupeaux de chèvres et de moutons, des caravanes de dromadaires. Sédentaires en majorité aujourd'hui, semi-nomades ou nomades...
Pays en mutation, pays en développement, la Mauritanie, peu profondément touchée par la colonisation, en bonne partie nomade il y a trois décennies à peine, si elle reste très attachée à ses traditions, n'évolue pas toujours au mieux vers le modernisme. Ce pays, au riche passé historique, composé de plusieurs races, ethnies et tribus parlant plusieurs langues et dialectes, est un pays fascinant ; à la fois dur et austère, rempli de chaleur humaine mais qui ne se laisse pas apprécier au premier abord. Terre de contrastes, dans la nature comme dans la société : on l'aime ou on l'insupporte, mais jamais elle ne laisse indifférent.
«Ce n'est pas un pays que l'on visite superoeciellement pour en garder quelques images exotiques. Il faut s'y passionner, s'y quereller, parfois s'y amuser, puis laisser le vent de sable aplanir, égaliser, poncer les expériences et les sentiments, pour n'en conserver que l'essentiel. Ainsi l'on peut comprendre ce pays, par une épreuve d'initiation, en somme. Mais cela en vaut la peine. dit Jean Finore dans la présentation de la Mauritanie sur son site.
Ce nouveau guide, consacré au Moyen-Atlas déjà bien connu en son centre et dans sa partie orientale, se trouve prolongé à l'ouest par le pays Zemmour-Zaïane qui a été pour nous une heureuse découverte. Si étonnant que cela paraisse, cette nouvelle région au nord du Haut Atlas, semblant au premier abord bien habitée, a mis à notre disposition des contrées sauvages avec un relief intéressant. Pour une fois, nous avons choisi de proposer quelques courtes randonnées pédestres donnant accès à des affluents de l'oued Beth, encaissés dans des gorges dont les parois sont truffées de grottes et cavernes, habitat probable d'hommes préhistoriques, comme une campagne de fouilles récente l'a révélé. Les forêts de cèdres dans le triangle Khénifra - Azrou/Ifrane - Midelt, ont toujours le même charme et continuent à proposer, en été, d'agréables moments de détente pour les randonneurs 4x4. Quant au Moyen Atlas oriental, malgré un développement routier important qui n'a rien enlevé au charme des paysages et des forêts de cèdres traversées, quelques nouvelles pistes ont été découvertes sur le flanc nord du Bou Iblane et dans les bassins de la Moulouya et des oueds Melloulou et Zobzit. Ce guide de 500 pages, avec autant de photos, propose 72 itinéraires totalisant environ 3000 kilomètres de pistes et de petites routes touristiques, autrefois des pistes, comprenant 1355 waypoints. L'auteur est toujours accompagné de son fidèle assistant berbère Hoceine Ahalfi, doublé pour le pays Zemmour-Zaïane par Hassan Yamani, un randonneur marocain, passionné par la nature et l'histoire de sa région, qui a su nous faire partager ses découvertes que nous proposons aux DPM amateurs de nouvelles pistes sans difficultés et pratiquement pas fréquentées par les touristes. Le pays Zemmour-Zaïane, une région qui sort vraiment des sentiers battus, vous étonnera par ce qu'il offre.
Dans l'ensemble, les itinéraires que propose le guide de l'Anti-Atlas ne présentent pas de difficultés majeures. Il existe dans les reliefs des pistes anciennes construites à l'époque du Protectorat, généralement avant la Seconde Guerre mondiale. On est surpris que plus de 70 ans après, elles soient encore praticables en majorité. Sauf dans la partie nord-ouest de l'Anti-Atlas, les autres pistes de liaison, construites en général depuis l'indépendance du Maroc dans les vallées d'oueds, ont été souvent délaissées à cause de la construction de routes qui traversent maintenant le massif de part en part. Certains de nos parcours rencontrent et utilisent ces pistes pratiquement abandonnées pour certaines, ce qui occasionne de beaux tronçons " trialisants " quand les oueds ont coulé. L'Anti-Atlas n'est pas un terrain de jeu difficile pour les DPM. Si certains dénivelés peuvent être importants, la majorité des pistes reste praticable toute l'année. L'Anti-Atlas n'est pas le Haut Atlas et il est exceptionnel qu'une piste soit coupée. Les pistes mettent en liaison des villages rapprochés : les habitants, pour ne pas rester bloqués trop longtemps, les remettent rapidement en état. Certains parcours, hors des sentiers battus touristiques, vous permettront de découvrir quelques-uns des fameux agadirs de l'Anti-Atlas encore " dans leur jus " et quelques paysages époustouflants de beauté sauvage. Quelques DPM se plaignent qu'il n'y a plus que des routes dans l'Anti-Atlas ; si la majorité des 45 parcours de pistes présentés dépasse rarement 50 ou 60 kilomètres, nous avons eu la chance d'en découvrir un atteignant 100 kilomètres sans rencontrer une route
Grandiose, magnifique, le chaos granitique du Siroua a créé un véritable labyrinthe noir, marron, beige, avec des roches aux noms bizarres connus des seuls géologues. Très montagneux, avec des arbres rares, le pays Ouaouzguit est presque exclusivement un pays de transhumance, avec une culture d'orge et de maïs en terrasses étroites auprès des villages; villages fondus dans le paysage et exposés au soleil près des sources fraîches et chantantes, des assifs à sec ou des barrages presque vides. Habités l'hiver, ils sont désertés pendant l'été. Presque tous les habitants suivent alors les troupeaux vers les azibs pour profiter de la production de lait et des jardins d'été. Tout au plus reste-t-il au village un gardien par quartier de maisons qui se charge d'irriguer les cultures et qui fait encore office de portier de l'agadir, le magasin commun, toujours en activité. Les tribus occupant les terroirs les plus élevés sont celles qui partent le moins longtemps, juillet et août seulement; d'autres, plus rares, s'ab entent de mars à septembre et pratiquent des cultures, grands jardins d'éden près des bergeries. Tout cela révèle une vie complètement différente de celle des Berbères de l'Atlas. Ignoré par la plupart des touristes, le Siroua présente une richesse culturelle indéniable. De nombreux greniers fortifiés témoignent du fonctionnement clanique passé et encore actuel dans plusieurs villages. Leur architecture et leur emplacement ont été déterminés par les contraintes du milieu (montagne, vallée, coeur de village...) et les menaces extérieures. Construits pour protéger des attaques étrangères, la tradition encore très présente aujourd'hui incite les villageois à toujours utiliser ces greniers, mais comme de simples entrepôts à récoltes. Il est rare d'y rencontrer une maison isolée. La règle a toujours été le village groupé, et situé sur le terrain en pente juste au-dessus de la zone des champs en terrasse. Les maisons sont pour la plupart, construites en leuh, souvent recouvert de pierres sur la face ouest, côté pluie dominante.
The Sagho djebel is the eastern extension of the Anti-Atlas, a volcanic mountain with granitic mamelons, basaltic organs, chaos of black shales, pink sandstones... at the gates of the Sahara. As far as the eye can see, large wild, arid spaces. A desolate land made for the lonely DPM. And for a thousand miles around, silence is the only companion. Absolute plenitude and the desire to take to the track. From flat expanses to rolling hills, from sharp relief to steep canyons: pure, original nature. The character is strong, rustic but the heart is soft. The colours are soft and gentle. Ochre, pink, brown, violet, the colour chart stretches in a gradation of shimmering pastels, sometimes accompanied by an overwhelming heat. Eldorado in the heart of the desert, rare are the oases; modest green spots in the infinitely large, they are the reminders that we are on African soil. The wild charm of the Sagho is due to its exceptional geology: high cliffs and steep peaks, tabular escarpments and deep canyons in the middle of which caravans of camels and mules circulate. When you arrive on these immense plateaus, the lunar horizon is so vast that you want to go everywhere at once to see if it is really as beautiful elsewhere! The Sagho also surprises by the richness of its lights: limpid like those of the nearby Sahara, or sometimes in half-tone, as in the neighbouring Dades valley. The Sagho is also the Morocco of the last Berber nomads, descendants of the ancient lords Aït Atta. In autumn, after leaving the snows of the High Atlas, they set up their dark wool tents on the slopes of the jebel until spring. They can neither read nor write, but they are sure of their way through the Atlas Mountains and the Moroccan desert. In the Sagho, they have built houses of unbaked stone, dug wells, planted almond trees, grown wheat, barley and various vegetables. Others built herds of goats and sheep, and caravans of camels. Most of them are now sedentary, semi-nomadic or nomadic...
Der Jebel Sagho ist die östliche Verlängerung des Anti-Atlas, ein vulkanisches Gebirge mit Granithügeln, Basaltorgeln, Chaos aus schwarzem Schiefer, rosa Sandstein... am Tor zur Sahara. Soweit das Auge reicht, große, wilde, trockene Flächen. Ein trostloses Land, wie geschaffen für den einsamen DPM. Und tausend Meilen entfernt ist die Stille der einzige Begleiter. Eine absolute Fülle und der Wunsch, auf die Piste zu gehen. Von flachen Ebenen bis zu hügeligen Bergen, von scharfen Reliefs bis zu steilen Canyons: reine, ursprüngliche Natur. Der Charakter ist stark und rustikal, aber das Herz ist weich. Die Farben zart und lieblich. Ocker, Rosa, Braun, Violett - die Farbpalette erstreckt sich in schillernden Pastellabstufungen, die manchmal von einer überwältigenden Hitze begleitet werden. Als Eldorado im Herzen der Wüste gibt es nur wenige Oasen. Sie sind bescheidene grüne Flecken in der unendlichen Weite und erinnern uns daran, dass wir uns auf afrikanischem Boden befinden. Der wilde Charme des Sagho liegt in seiner außergewöhnlichen Geologie begründet: hohe Klippen und steile Gipfel, tafelförmige Abhänge und tiefe Schluchten, durch die Kamel- und Maultierkarawanen ziehen. Wenn man diese riesigen Hochebenen erreicht, ist der Mondhorizont so weit, dass der Wunsch aufkommt, überall gleichzeitig hinzugehen, um zu sehen, ob es anderswo wirklich so schön ist! Der Sagho überrascht auch durch seinen Reichtum an Licht: klar wie das der nahen Sahara oder manchmal halbschattig wie im benachbarten Dades-Tal. Der Sagho ist auch das Marokko der letzten Berbernomaden, Nachfahren der alten Herrscher Aït Atta. Im Herbst, nachdem sie den Schnee des Hohen Atlas verlassen haben, schlagen sie bis zum Frühjahr ihre Zelte aus dunkler Wolle an den Hängen des Jebel auf. Sie können weder lesen noch schreiben, orientieren sich aber sicher inmitten des Atlasgebirges und der marokkanischen Wüste. Im Sagho haben sie Häuser aus ungebranntem Stein gebaut, Brunnen gegraben, Mandelbäume gepflanzt, Weizen, Gerste und verschiedene Gemüsesorten angebaut. Andere stellten Ziegen- und Schafherden und Dromedar-Karawanen zusammen. Heute sind sie mehrheitlich sesshaft, Halbnomaden oder Nomaden...
Il Jebel Sagho è il prolungamento orientale dell'Anti-Atlante, una montagna vulcanica con mamelloni granitici, organi basaltici, caos di scisti neri, arenarie rosa... alle porte del Sahara. A perdita d'occhio, grandi spazi selvaggi e aridi. Una terra desolata fatta per il DPM solitario. E per mille miglia intorno, il silenzio è l'unico compagno. Pienezza assoluta e voglia di scendere in pista. Dalle distese piatte alle dolci colline, dai rilievi aguzzi ai canyon scoscesi: una natura pura e originale. Il carattere è forte, rustico, ma il cuore è tenero. I colori sono tenui e delicati. Ocra, rosa, marrone, viola, la cartella colori si estende in una gradazione di pastelli scintillanti, talvolta accompagnati da un calore travolgente. Eldorado nel cuore del deserto, rare sono le oasi; modeste macchie verdi nell'infinitamente grande, sono il ricordo che siamo in terra africana. Il fascino selvaggio del Sagho è dovuto alla sua eccezionale geologia: alte scogliere e picchi scoscesi, scarpate tabulari e profondi canyon in mezzo ai quali circolano carovane di cammelli e muli. Quando si arriva su questi immensi altopiani, l'orizzonte lunare è così vasto che viene voglia di andare dappertutto in una volta sola per vedere se altrove è davvero così bello! Il Sagho sorprende anche per la ricchezza delle sue luci: limpide come quelle del vicino Sahara, o talvolta in mezza tonalità, come nella vicina valle del Dades. Il Sagho è anche il Marocco degli ultimi nomadi berberi, discendenti degli antichi signori Aït Atta. In autunno, dopo aver lasciato le nevi dell'Alto Atlante, montano le loro tende di lana scura sulle pendici del jebel fino alla primavera. Non sanno né leggere né scrivere, ma sono sicuri della loro strada attraverso le montagne dell'Atlante e il deserto marocchino. Nel Sagho hanno costruito case di pietra grezza, scavato pozzi, piantato mandorli, coltivato grano, orzo e vari ortaggi. Altri costruirono mandrie di capre e pecore e carovane di cammelli. Oggi sono per lo più sedentari, seminomadi o nomadi...
El jebel Sagho es la prolongación oriental del Anti-Atlas, una montaña volcánica con mamelones graníticos, órganos basálticos, caos de pizarra negra, arenisca rosa... a las puertas del Sahara. Hasta donde alcanza la vista, grandes espacios salvajes y áridos. Una tierra desolada hecha para el solitario DPM. Y durante mil kilómetros a la redonda, el silencio es el único compañero. Plenitud absoluta y ganas de salir a la pista. De las extensiones planas a las colinas onduladas, de los relieves pronunciados a los cañones escarpados: naturaleza pura y original. El carácter es fuerte, rústico, pero el corazón es blando. Los colores son suaves y delicados. Ocre, rosa, marrón, violeta, la carta de colores se extiende en una gradación de pasteles brillantes, a veces acompañados de un calor abrumador. Eldorado en el corazón del desierto, raros son los oasis; modestas manchas verdes en lo infinitamente grande, son los recordatorios de que estamos en suelo africano. El encanto salvaje del Sagho se debe a su excepcional geología: altos acantilados y picos escarpados, escarpes tabulares y profundos cañones por los que circulan caravanas de camellos y mulas. Al llegar a estas inmensas mesetas, el horizonte lunar es tan vasto que dan ganas de ir a todas partes a la vez para ver si realmente es tan bello en otros lugares. El Sagho también sorprende por la riqueza de sus luces: límpidas como las del cercano Sáhara, o a veces en medio tono, como en el vecino valle del Dades. El Sagho es también el Marruecos de los últimos nómadas bereberes, descendientes de los antiguos señores Aït Atta. En otoño, tras dejar las nieves del Alto Atlas, instalan sus tiendas de lana oscura en las laderas del jebel hasta la primavera. No saben leer ni escribir, pero están seguros de su camino a través de las montañas del Atlas y el desierto marroquí. En el Sagho, han construido casas de piedra sin cocer, han cavado pozos, han plantado almendros, han cultivado trigo, cebada y diversas hortalizas. Otros construyeron rebaños de cabras y ovejas, y caravanas de camellos. Hoy en día la mayoría son sedentarios, seminómadas o nómadas...
Pays en mutation, pays en développement, la Mauritanie, peu profondément touchée par la colonisation, en bonne partie nomade il y a trois décennies à peine, si elle reste très attachée à ses traditions, n'évolue pas toujours au mieux vers le modernisme. Ce pays, au riche passé historique, composé de plusieurs races, ethnies et tribus parlant plusieurs langues et dialectes, est un pays fascinant. à la fois dur et austère, rempli de chaleur humaine mais qui ne se laisse pas apprécier au premier abord. Terre de contrastes, dans la nature comme dans la société : on l'aime ou on l'insupporte, mais jamais elle ne laisse indifférent. Ce n'est pas un pays que l'on visite superficiellement pour en garder quelques images exotiques. Il faut s'y passionner, s'y quereller, parfois s'y amuser, puis laisser le vent de sable aplanir, égaliser, poncer les expériences et les sentiments, pour n'en conserver que l'essentiel. Ainsi l'on peut comprendre ce pays, par une épreuve d'initiation, en somme. Mais cela en vaut la peine. dit Jean Finore dans la présentation de la Mauritanie sur son site.
Le tome IV de PISTES DU MAROC, le premier guide sur l'Oriental marocain, propose plus de 45 itinéraires agrémentés de 16 plans-schémas et cartes avec le relevé de 875 points GPS, totalisant 3500 kilomètres de pistes, de la Méditerranée aux palmeraies du Figuig.
Le massif des Beni Snassen, la vallée de la Moulouya, le Rekkam, le Haut-Guir, les Hauts Plateaux, vous permettront de découvrir un Maroc chargé d'histoire et peu fréquenté des touristes.
